Gare centrale de Varsovie.

Un tour de la Pologne, sans un détour par sa capitale, c'est clairement impensable. Nous voilà donc arrivés à Varsovie, au coeur du territoire polonais. Une ville entièrement détruite pendant la seconde guerre mondiale, victime malheureuse de ses deux voisins allemand et soviétique, et d'avoir osé longtemps résister et tenir tête, aujourd'hui entièrement reconstuite et ployant sous les monuments et gratte-ciels, les uns clamant tourisme, les autres capitalisme.

Le Palais des Sciences et de la Culture, de jour et de nuit.

Il y a énormément à faire, à voir, à savoir sur Varsovie. Nous sommes restés trois jours, concients qu'une journée n'aurait vraiment pas suffi. Trois jours, c'était bien. Mais plus, cela n'aurait pas été de refus !

Lorsqu'on arrive, et c'est encore plus flagrant la nuit du fait de ses lumières, le bâtiment le plus remarquable du centre-ville, c'est le Palais des Sciences et de la Culture. Et vous savez quoi ? C'est normal. Bien que ce ne soit plus du tout le cas aujourd'hui, ce bâtiment voulu par Staline, alors que l'URSS occupait la Pologne meutrie, avait pour ambition d'être le plus haut du pays. Staline avait le choix entre plusieurs projets et c'est celui-ci qu'il a préféré. Il faut se mettre en tête qu'à ce moment-là, l'idée était totalement malvenue : la capitale n'était plus qu'un champ de ruines, le peuple polonais vivait la misère, suppliait pour des logements, se mourrait de faim, et Staline décréta qu'il lui fallait un Palais des Sciences et de la Culture pour impressionner ! Mais tel fut fait selon sa volonté. Le Palais est longtemps demeuré un objet de haine et de hantise pour les Polonais qui l'ont vu s'élever sous leurs yeux, et il a plusieurs fois été question de le détruire après la mort du dictateur. Finalement, il tient toujours debout et est devenu un monument touristique avec son histoire, il abrite toujours des musées, restaurants, un grand cinéma, etc. Et il s'est fait dépasser.

En remontant la Krakowskie Przedmiescie, en direction de la vieille-ville :

Eglise de la Sainte-Croix.

Entrée de l'Université de Varsovie.

Devant l'Eglise des Visitandines.

Devant le Palais présidentiel.

Monument d'Adam Mickiewicz, illustre poète polonais.

Comme toutes les villes polonaises, je l'ai déjà expliqué, celle-ci possède également une vieille ville (Stare Miasto), et comme toutes les vieilles villes, ça vaut le déplacement. Tout a été détruit, tout a été reconstruit à l'identique, plus aucune trace de la guerre, si ce n'est ici et là des plaques commémoratives, des mémorials, des lieux de souvenirs. Vous y verrez très certainement des ressemblances avec l'architecture observée à Dantzig ou Poznan. Il est clair qu'on peut par conséquent parler d'architecture typique polonaise.  

Vous avez ci-dessous un aperçu de la place du marché de la vieille ville, où se trouve notamment un bureau de Poste et quelques terrasses de café fort agréables lorsqu'il fait soleil dès le petit matin.  

Varsovie, comme Cracovie, est dotée de barbacanes, mur de briques rouges de protection qui entourait la vieille ville et lui permettait de se défendre lorsqu'elle était assiègée. A présent, c'est surtout sympa dans le paysage, mais ça n'a plus tellement d'utilité. (Avant, il y avait aussi la fière cavalerie polonaise, mais ça, c'était avant...)

Votre matinée est passée, vous venez de manger (juif, à la meilleure adresse que vous aviez pu trouver : Pod Sansonem, près, justement, des barbacanes), vous décidez de repartir reboosté à l'assaut des sentiers nouveaux, cette fois en direction du fleuve de la Vistule, et du quartier de l'autre rive, Praga.

Praga, à l'est, est un quartier bien plus pauvre et moins touristique, moins de monuments, une impression de fouillis qui m'est restée.Tout de même, allez-y si vous en avez le temps, rien que pour la traversée de la Vistule, c'est par ailleurs à Praga que se trouve le zoo de la ville, d'autres centres commerciaux, bien sûr, mais surtout le nouveau stade de football construit pour l'Euro 2012. Et puis, ça fait une belle idée de balade et les kilomètres s'enchaînent vite.

En passant devant le jardin zoologique de Varsovie.

La nouvelle gare desservant le Stade de Varsovie.

Stade de Varsovie pour l'Euro 2012. (en haut, appareil photo, en bas, un peu plus tard, smartphone)

 La traversée du pont reliant les deux rives lorsque le soleil se couchait. (qualitée smartphone)

Le deuxième journée, vous prenez le bus pour descendre vers le sud de la ville, dans l'intention de voir à quoi ressemble le Palais Wilanow, la résidence d'été royale. Il y a plusieurs lignes de bus avec des horaires très fréquents pour s'y rendre, en une trentaine de minutes. Le Palais, malheureusement, est fermé, donc impossible de le visiter, et les jardins se préparent pour la vraie période touristique à venir (mars, c'est encore un peu tôt.)

De beaux clichés tout de même pour montrer un peu ce fameux Palais et ses jardins :

L'après-midi de la deuxième journée a été consacrée à parcourir l'ancien ghetto juif de la ville, haut lieu de mémoire, où subsiste encore une seule et unique synagogue. A ce propos, le Guide du routard est très bien fait car l'idée de ce parcours est tout droit inspirée de l'itinéraire "Sur les traces de l'ancien ghetto" proposé, avec explications à la clé. Il faut quand même être en bonne forme physique si on fait tout à pied, comme nous avions décidé de le faire cette fois encore ; le cimetière juif est ainsi assez excentré, et lorsque nous sommes enfin arrivés devant, c'était l'heure de fermeture. Déception... et retour en bus vers l'hostel.

La troisième journée a été bien moins passionnante : nous devions quitter l'hostel, et la perspective des sacs à dos à transporter de nouveau a freiné la motivation de chacun à effectuer un énième circuit. De-ci, de-là, nous sommes retournés vers la vieille ville, pas si loin de l'hostel à pied, où les terrasses ont attiré les amateurs de café matinal. Puis une prise de conscience, des papiers importants oubliés la veille au soir dans un bar, l'angoisse, le retour au bar, fermé, le train du début d'après-midi reporté, les coups de téléphone, et comment nous nous sommes résolus à essayer enfin le métro varsovien, pour nous rendre à l'Ambassade de France. La déclaration de perte de la carte d'identité, le goûter dans une pâtisserie-glacier, l'uttime coup de fil, le retour au bar et les documents retrouvés.

Ouf, nous n'aurions pas manqué le dernier train de la journée pour Lublin.

Juste comme ça, parce que j'ai trouvé ces panneaux amusants, sortis de tous contextes. ;)

Dantzig, la "perle de la Baltique" fera l'objet du premier article de ma série sur les villes de Pologne.

Située au Nord de la Pologne, sur les côtes de la mer Batique et à l'embouchure du fleuve de la Vistule, qui traverse notamment Varsovie et Cracovie, Dantzig fut de tout temps une cité libre, cosmopolite, vivant principalement du commerce. C'est une ville stratégique, par le port de laquelle transitaient toutes les marchandises à destination des autres grandes villes du pays et plus. Elle éveillait par sa beauté et sa richesse les convoitises mais ne pliait jamais, préservait fièrement son appelation de "Ville libre de Dantzig". 

En 1959 paraissait Le Tambour ( Die Blechtrommel), une des oeuvres majeures de Günter Grass, futur Prix Nobel de Littérature allemand (en 1999). Le héros-narrateur Oskar, un petit garçon mi-allemand, mi-polonais, à l'image de la ville longtemps prise entre deux feux, qui avait décidé de ne plus grandir, y raconte son histoire au temps de l'entre-deux guerres et du IIIème Reich, et comment la ville de Dantzig participât et vécut ces événements, déchirée par la confrontation des deux peuples qui y cohabitaient jusqu'alors pacifiquement ; comment la majorité de la population, à ce moment-là allemande, dût migrer de force vers d'autres grandes villes allemandes de l'Ouest, à la fin de la Seconde guerre mondiale. La description de la ville dans l'oeuvre qu'en fait le petit Oskar est si réaliste qu'en lisant ses lignes, je m'étais mise dans la tête qu'un jour, j'irai voir Dantzig de mes propres yeux.

En 1970 et 1980, Dantzig fait encore parler d'elle dans l'histoire de la Pologne, alors sous le joug du bloc communiste. Cette fois, il s'agit de révoltes ouvrières qui touchent le pays entier, et qui verront naître le mouvement syndical Solidarność (Solidarité), encore aujourd'hui un symbole important d'indépendance et fierté nationale. A la tête du mouvement, un électricien, Lech Wałęsa, futur Prix Nobel de la Paix (en 1983) et Président de la Pologne (en 1990).

"Głowne Miasto", le centre-ville de Dantzig (traduit par Old Town, vieille ville, en anglais)

"Zielona Brama", ou la Porte Verte (qui ne l'est pourtant pas !), une des entrées vers la vieille-ville.

Les quais de la rivière Motława, à l'est de la vieille-ville, et quelques bateaux de plaisance.

La Motława avec vue sur l'Île des Greniers de l'autre côté de la rive.

Promenade sur les quais par un temps sublime.

Ulica Mariacka, la rue de Marie (la Sainte Vierge) et ses échoppes d'artisan.

De nombreux artisans venaient s'installer à Dantzig, également célèbre pour son commerce des pierres, et particulièrement l'ambre. Il existe d'ailleurs à Dantzig un musée entièrement consacré à l'ambre (Muzeum Bursztynu). Dans cette petite rue chic de la vieille ville, parallèle à la rue royale et débouchant sur la Motława, les artisans de l'ambre font l'étalage de leurs merveilles au promeneur. Parmi les choses à ramener de Dantzig en guise de souvenirs, l'ambre est le cadeau idéal. A noter que Dantzig assure 65% de la production mondiale de l'ambre, qui emploie aujourd'hui plus que la pêche ! (Source : Le Guide du Routard)

Ulica długa, la rue longue.

La rue longue est une composante de la voie royale de la ville, et l'une des rues qu'il faut absolument parcourir à Dantzig. Dur, de toute manière, de la manquer. C'est un alignement de façades toutes plus admirables les unes que les autres, typiques de l'architecture des villes hanséatiques (càd. de la région de la Hanse) C'est extrêmement coloré et bien décoré, chaque façade de cette rue mérite son coup d'oeil (plus ou moins long.) Sur cette place également se trouvait (se trouve peut-être toujours certains jours ?) le marché (Długi Targ) C'est tout au bout de cette rue que l'on peut voir le musée de l'ambre et la Porte Dorée (Brama Złota), une autre des portes de la ville.

La Fontaine Neptune que l'on trouve sur la place du marché de la rue longue.

Nous ne sommes restées à Dantzig qu'une nuit, que nous avons passée à l'hostel Old Town, situé à l'est de la ville, à 15/20 minutes à pied de la vieille ville, et la journée qui a suivie, durant laquelle nous avons pu découvrir les merveilles de la "Perle de la Baltique", sac sur le dos. Nous avons déjeuné pour pas cher dans un "mleczny" près de la rue longue, et goûté dans une très bonne pâtisserie ("cukiarna"). Le temps était magnifique pour ce début de voyage, et je n'ai pas été déçue, la cité était à la hauteur de mes attentes, et si je pouvais y retourner, je n'hésiterai pas, et en recommande la visite.

Publicité allemande découverte à la Hauptbahnhof de Berlin à mon retour de voyage :
"Polska (Pologne en polonais) : laisse-toi ensorceler" clame l'affiche.

Comme je l'avais évoqué dans mon article du 1er février (que cela me paraît déjà loin !), j'étais particulièrement sur les routes ces derniers temps. Je suis rentrée dix jours en France, et à mon retour à Berlin, je repartais vingt-quatre heures plus tard pour un road-railway-trip en Pologne et en République tchèque d'une durée de deux semaines.

Géographiquement parlant, cela a donné cela :

Avec un arrêt dans huit des plus grandes villes polonaises, je pense que l'itinéraire choisi couvre l'essentiel des lieux intéressants à voir dans un laps de temps aussi court qu'était le mien. Ce n'est malheureusement qu'une partie de l'iceberg touristique polonais, et il y a des regrets, bien sûr : la région du Nord-Est, la Mazurie, connue pour ses innombrables lacs que l'on pourrait remonter sur des centaines de kilomètres en kanoë-kayak, a été totalement ignorée ; le tourisme rural, si attrayant en Pologne (dormir chez l'habitant en pleine campagne pour respirer le bon air du pays et se mettre au vert), pourrait éventuellement faire l'objet d'un autre voyage. Tout dépend enfin de ce que l'on recherche dans un voyage : le but pour moi était de me faire une idée des autres villes de Pologne, et particulièrement Dantzig (à cause de Günter Grass et de son Tambour) et Varsovie (parce que c'est la capitale et que sa visite, vis-à-vis des événements historiques du XXème siècle, est incontournable), à l'instar de Cracovie que j'avais eu l'occasion de découvrir un mois durant en juillet 2012.

Façon de voyager : en groupe, avec quatre autres Français étudiants à Berlin.

Façon de se déplacer : en train sur le territoire polonais. Il faut absolument que je vous présente l'Interrail Pass One Country Poland que nous utilisions.
Hébergement :  en appartement loué pour trois jours à Cracovie et en hostel (auberge de jeunesse) partout ailleurs. Petit budget oblige, cela revenait plus ou moins à 10€ par nuit et par personne.

Guide emporté : le Guide du Routard 2013, qui me permettait de me renseigner sur les villes traversées, de m'orienter grâce aux plans (seule Lublin ne semblait pas assez importante pour qu'ils en publient un), de trouver des restaus sympas pour les petites bourses, de lire, à l'occasion, les commentaires sur l'auberge de jeunesse choisie (c'est un pur hasard si elles figuraient dans le guide, les réservations étant antérieures à l'achat du guide), de connaître enfin tout ce qu'il y a d'intéressant à faire, les lieux dignes d'intérêt, les musées, les parcours sur les traces des anciens ghettos juifs notamment, etc.

Mon projet à présent, bien que le nombre de photos tirées et la quantité de souvenirs gardés sont très relatifs d'une ville à une autre, est d'écrire une petite bafouille, si pas sur chacune d'elle, au moins sur celles que j'ai jugées être les plus intéressantes et les plus belles. Peut-être que cela donnerait des envies à certains de partir découvrir les beautés de la Pologne, et goûter à leur succulente gastronomie (pour être allée dans des restaurants ou mleczny (bars à lait qui sont des sortes de cantines de quartier pour les petits budgets) chaque jour de mon périple, je leur décerne une médaille amplement méritée.)

Après la Pologne, nous sommes restés trois jours à Prague, puis j'ai quitté mon groupe à Dresden, ville baroque magnifique sur laquelle j'ai déjà écrit, de là, je suis partie pour Leipzig en covoiturage, pour profiter de la Foire du Livre qui battait son plein, revoir une amie... et revenir à mon point de départ : Berlin, le 14 mars au soir, fourbue mais plutôt heureuse. Mais ces dernières étapes, peut-être, feront l'objet d'autres articles, si la rentrée universitaire, entre temps, ne me prend pas par surprise. ;)

"Salut, je suis maniaque."  Graffiti déniché au coin d'un mur dans Varsovie.